Сайлентблок – это по своей сути виброизолятор. На него приходятся большинство ударов от неровного дорожного покрытия, которые он должен гасить и изолировать. Silent с английского языка переводится как «тихий».

Сайлентблоки — состав и их назначение

Сайлентблоки выполняют роль шарниров и виброизоляторов в подвеске машины и некоторых других ее агрегатов. Представляют собой две установленные вдруг в друга втулки различного диаметра, между которыми находится резиновая вставка. В процессе вулканизации резина и металл становиться цельной конструкцией благодаря чему между ними не возникает трения, что значительно увеличивает срок эксплуатации.

Резиновая вставка служит для гашения различных нагрузок (ударов, вибрации и т.д.) во время езды, защищая тем самым остальные агрегаты автомобиля. Выполняется она из различных материалов таких как каучук и полиуретан, а также их смесей. Шарнир способен отклонятся на 25 градусов от его нормального состояния.
Существует несколько различных видов сайлентблоков это:

• Только с наружной обоймой;
• Только с внутренней обоймой;
• Двухобойменные.

Когда требуется замена сайлентблоков, признаки неисправности
На подвеску автомобиля во время езды, особенно по нашим дорогам, приходится колоссальная нагрузка. Удары и вибрацию возникшие от каждой неровности испытывают на себе сайлендблоки.
Срок службы сайлентблоков составляет 100 тыс. км. Но в условиях нашего бездорожья, данный показатель значительно сокращается. Проверять их на отсутствие люфта, отслоений и трещин рекомендуется не реже чем раз в 40 тыс. км.
Так же срок их службы зависит от водителя и его манеры вождения. При агрессивной езде с резкими ускорениям и торможением, срок их эксплуатации может сократится в разы.

Такая небольшая деталь как сайлентблоки влияет на работу всей ходовой части автомобиля. При изношенном сайлентблоке, ухудшается управляемость автомобиля. Очень хорошо это ощущается при движении на большой скорости, автомобиль придется постоянно ловить. Происходит неравномерный износ покрышек. Также возможно появление скрипа, стука, люфта и крена автомобиля.

Подведем итоги, когда следует производить осмотр сайлетблоков:

• Каждые 40 тыс. км. пройденные автомобилем;
• Ухудшение управляемости автомобиля;
• Неравномерный износ шин;
• Появление скрипа, стука и т.д.

Во время осмотра лучше всего взять монтажку и покачать внутреннею втулку сайлентблока. При обнаружении дефектов, необходимо произвести срочную замену. Не своевременная замена, непременно приведёт к деформации креплений, что потребует дорогостоящего ремонта.

При выявлении дефектов в одном сайлетблоке, нужно проводить их замену по всей оси. Замена одного сайлетблока не чего не даст, так как он быстро выйдет из строя.

Инструменты для работы по замене сайлентблоков

Чтобы произвести замену сайлетблоков собственными силами нам необходимо:

• Набор ключей;
• Два домкрата или подъемник, эстакада и т.д;
• Кувалда среднего размера;
• Устройство для запрессовки сайлентблоков (продается в магазинах);

• Деревянный брусок;
• Мыльный раствор.

При замене сайлентблоков основной трудностью является их запрессовка, пред началом работ лучше всего обзавестись специальным устройством. Можно конечно попробовать произвести этот процесс при помощи кувалды, но это значительно усложнит процесс, а также займет больше времени и велика вероятность повредить новый шарнир.

Снятие задних сайлентблоков, ход работы поэтапно

Работы по снятию сайлентблоков следует производить на эстакаде, в яме или при помощи домкратов.

Ход работ по снятию сайлентблоков задней оси (без снятия):

1. Откручиваем болты, фиксирующие балку;
2. Слева необходимо убрать крепежную скобу;
3. Отцепляем тягу регулятора задних тормозов;
4. Вытаскиваем болт;
5. Совсем немного приподнимаем машину при помощи домкрата;
6. Смещаем проушину балки к низу;
7. Вставляем деревянный брусок меж кузовом и балкой;
8. Теперь только осталось выбить старый сайлентблок.

Установка новых задних сайлентблоков, ход работы поэтапно

1. Смазываем мыльным раствором посадочное место и сам сайлентблок.
2. С помощью запрессовывающего устройства, запрессовываем новый шарнир.
3. Вытаскиваем деревянный брусок.
4. Теперь вставляем болт в кронштейн, с помощью второго домкрата поднимаем проушину.
5. Снимаем машину с домкрата и затягиваем болты которые фиксируют балку к кронштейну кузова.

Замена передних сайлентблоков, ход работы поэтапно

1. Снимаем переднее колесо с той стороны где меняем сайлентблок.
2. Теперь необходимо открутить болт, крепящий сайлентблок.
3. Вытягиваем стойку на себя и откручиваем два болта удерживающие с разных сторон оси рычага на шаровой опоре и демонтируем ее.
4. Выбиваем старый сайлентблок.
5. Смазываем мыльным раствором посадочное место и сам шарнир.
6. Собираем все точно в обратном порядке.

Регулировка развал—схождения — заключительный этап по замене сайлентблоков

После замены сайлентблоков, обязательно требуется произвести регулировку развала—схождения. При нарушении регулировки непосредственно усиливается износ шин, машину начинает уводить налево или вправо. Эту процедуру вполне можно выполнить собственными руками, но сначала разберем что это вообще такое.

• Развал – это вертикальный угол колеса перпендикулярный к поверхности дороги, который обеспечивает полный контакт колеса с дорожным покрытием.
• Схождение – это разница расстояние между передними точками колес на передней оси к задним точкам колес этой же оси, от этого показателя зависть устойчивость машины на дороге и непосредственно износ шин.

Для замеров и регулировки развал схождения нам понадобится:

• Мел.
• Скотч.
• Обычная линейка на которой присутствует миллиметровая шкала.
• Шнурок с грузом.
• Специальная телескопическая линейка.

• Стандартный машинный набор инструментов.

регулировка развала

1. Для регулировки развала нужно поставить автомобиль на горизонтальную, ровную поверхность, желательно это делать в гараже где есть яма или на эстакаде.
2. После этого выставите колеса прямо.
3. Теперь наносим две отметки мелом, вертикально, вверху и внизу колеса.
4. Далее нам понадобится шнурок с грузом на конце. Прикладываем его к крылу автомобиля, он должен находится строго напротив отметок. Шнурок приклеиваем к крылу скотчем.

1. Замеряем линейкой промежуток от обода колеса до шнурка, сверху и снизу где нанесены метки.
2. После замера, надо прокатить машину, так чтобы колеса покрутились на 90 градусов, а нанесённые метки встали горизонтально.
3. Наносим мелом две отметки, точно также вверху и внизу.
4. Снова замеряем расстояние.
5. Теперь нужно провернуть колеса на 180 градусов, чтобы последние отметки поменялись расположениями.
6. Снова производим замеры.
7. Сравниваем три полученных размера. Разница при допустимом угле должна быть не более 1 мм для автомобилей с передним приводом и 1—3 с задним.
8. Если развал неправильно отрегулирован, то необходимо произвести регулировку. Что бы это сделать поддомкрачиваем машину и откручиваем колесо.
9. Сняв колесо. Отсоединяем при помощи ключей, кронштейн стойки от поворотного кулака.
10. Сама регулировка происходит поворотом эксцентрикового болта, расположенного на поворотном кулаке. Насколько требуется регулировка смотрим по ранее произведенных замерах.
11. После регулировки собираем все в обратном порядке, и проводим замеры заново, чтобы убедится что все отрегулировано правильно.

регулировка схождения

1. Ставим автомобиль на эстакаду и выравниваем колеса.
2. На передних колесах ставим две отметки с внутренней стороны как можно ближе к ободу.
3. Подготавливаем специальную телескопическую линейку, создав у нее натяжение. Ее концы упираем в поставлены отметки, и выставляем подвижную шкалу, нулевая отметка должна соответствовать непосредственно неподвижному указателю.
4. После этого прокатываем машину вперед чтобы телескопическая линейка переместилась в заднею часть колес. При перекате машины, линейка не должна не за что цепляться.
5. Теперь проверяем появились ли отклонения на шкале у линейки, у автомобилей с передним приводом показатель должен быть 0 или +-1. При несоответствии показателей необходимо отрегулировать схождение.
6. Регулировка схождения выполняется изменением длины рулевых тяг. На тяге необходимо ослабить контргайку и удлинить ее или укоротить, путем выкручивания или соответственно вкручивания самой тяги.

1. Затягиваем контргайку.
2. Повторно проводим замеры.

После регулировки желательно проверить машину на дороге, во время движения по прямой ее не должно тянуть в сторону, также не должно происходить ударов в руль.

Углы колес зависят не только от развала и схождения.

Они также зависят от:

• Состояния ходовой.
• Давления в колесах.
• Загруженности автомобиля.

Итог

При замене сайлентблоков следует помнить:

• При обнаружении дефекта на одном из сайлентблоков необходимо менять их все на данной оси.
• Не следует снимать одновременно несколько тяг это вызовет лишние проблемы при сборке.
• Не следует использовать масло при запрессовке сайлентблоков, так как это значительно сократит срок их службы. Для этого вполне достаточно мыльного раствора.
• Не следует выжигать резину из сайлентблоков, от этого не будет не только не какого толка, но и можете отравиться угарным газом.
• Прежде чем проводить запрессовку лучше обзавестись специальном устройством это значительно облегчит весь процесс.
• Не забывайте регулярно производить осмотр сайлентблоков примерно раз в 40 тыс. км. Ведь ремонт потом обойдется намного дороже.

При регулировке развал—схождения следует помнить:

• При регулировке развала, помним что нормой считается развал в пределах от 1 до 3 мм для заднего привода, от —1 до 1 мм для переднеприводного автомобиля.
• По завершению процедуры регулировки желательно испытать автомобиль на дороге.
• После завершения всех работ тщательно проверьте затяжку всех болтов.

Замена сайлентблоков и регулировка развал—схождения довольно трудоемкий процесс и без опыта может занять очень много времени. Поэтому если вы не уверены в своих силах, есть резон обратится в любую автомастерскую, где это сделают гораздо быстрее и профессионально.