Признаки необходимости замены ремня ГРМ. Последствия несвоевременной замены. Советы по замене ремня и подробная, пошаговая, инструкция — вы можете узнать прочитав эту статью. А о том менять ремень ГРМ самому или обращаться в мастерскую, решать вам.

Признаки необходимости замены ремня ГРМ и последствия обрыва ремня

На автомобиле Ваз 2114, как и на любом другом, рано и поздно может начать подъедать ремень ГРМ.

Вследствие этого, потихоньку он начнем сползать и в результате, окончательно лопнет.

Если оборвет его при движении, автомобиль, скорее всего, достаточно резко дернет, как будто вы переключились с 4-5 передачи на 1 и выполнили торможение двигателем, и больше он не заведется.

В случае оснащенности автомобиля бортовым компьютером, на нем появится значок «ошибка датчика фаз».

Что бы такая ситуация не возникла внезапно, за состоянием ремня необходимо постоянно следить.

Меняется ремень ГРМ по руководству эксплуатации через каждые 50 тыс. км, а по совету профессионалов, через 40.

На 1,5 литровом, 8 клапанном двигателе критичного при обрыве ничего не случиться, а вот при оснащении автомобиля силовым агрегатом на 1,3 литра, может загнуть клапана.

Это было бы весьма печально, ведь произошедшее повлечет за собой выполнение весьма дорогостоящих работ, если вообще не капитальный ремонт двигателя.

Советы по замене ремня ГРМ

При необходимости или наступлении срока замены ремня ГРМ, нелишним будет и замена натяжного ролика ремня.

Перед установкой нового ремня следует проверить состояние натяжного ролика или лучше его заменить, также проверить наличие свободного вращения или люфта в водяном насосе (помпа).

При наличии свиста после установки нового ремня, проверьте еще раз его натяжение, если с ним все в порядке, помпа требует замены. Ведь после установки нового ремня, меняется нагрузка на шестерню, а значит помпу может заклинить.

Важно, последуйте хорошему совету, меняя ремень ГРМ, поменяйте натяжной ролик и водяной насос (помпу).

Пошаговая инструкция по замене ремня ГРМ 

1. Ставим автомобиль в удобное для вас положение, зафиксировав его стояночным тормозом.

2. Включаем четвертую передачу.

3. Ключом на 10 откручиваем три болта, крепящие крышку ремня ГРМ. Один находится с торца, 2 других с левой стороны крышки, вверху и внизу.

4. Ослабляем натяжку ремня генератора и затем демонтируем таковой вместе с его шкивом.

5. Ставим автомобиль на «нейтралку» и начинаем прокручивать коленчатый вал по часовой стрелке одновременно заглядывая в лючок кожуха сцепления, следя за находящимся там маховиком. Когда метка на нем доберется до деления шкалы находящегося по середине, прекращаем действия.

6. Сверяем правильность выставления метки на распредвале и задней крышке. 

7. При помощи ролика натяжения нужно выполнить ослабление ремня ГРМ и затем снять его. Сразу одеваем новый. 

8. Заводим часть нового ремня за ролик натяжения и одеваем его на шкив помпы. Далее на шкив коленвала. Теперь натягиваем при помощи того же ролика. 

9. Проворачиваем вновь коленвал на два полных оборота и вновь сравниваем правильность выставления всех рисок. Если они не совпали, начинаем все по новой.

10. «Внедряем» на родину шкив генератора и закрепляем. 

11. Еще раз затягиваем натяжной ролик и проверяем уровень натяжения ремня ГРМ. Далее надеваем на место ремень генератора и натягиваем его с нужным усилием. 

12. Заводим автомобиль и проводим необходимые корректировки (если таковые требуются).