Гальмівна система завжди повинна міститися в справному стані, оскільки вона тісно пов'язана з безпекою їзди. Як відомо, з гальмами жарти небезпечні, тому потрібно своєчасно міняти гальмівні колодки, регулярно перевіряти працездатність ручного гальма, стежити за станом барабанів і дисків. Від того, наскільки якісно дотримується обслуговування і здійснюється своєчасна заміна елементів, залежить не тільки працездатність транспортного засобу, а й безпеку його водія і пасажирів. Про це далі в статті.

Гальмівна система ВАЗ 2114, як вона влаштована, як працює

Гальмівна система на автомобілі ВАЗ 2114 включає в себе дві основні частини:

1. Привід - система, яка призначена для передачі зусилля від вичавленої педалі гальма на колісні механізми.
2. Колісні механізми - безпосередньо впливають на крутяться разом з колесом деталі і уповільнюють його обороти.

На ВАЗ 2114 вмонтована двоконтурна система гальм з гідравлічним приводом. Що це означає? А то, що зусилля, що з'явилося від натискання на гальмівну педаль, створює у всій системі тиск рідини (гідравліка). Це тиск змушує колісні циліндри працювати. Слово «двоконтурна» свідчить про те, що зусилля від педалі передається за допомогою двох незалежних одна від одної ліній (контурів) на пари коліс. Дані контури мають діагональне розташування: праве заднє колесо працює разом з лівим переднім, ліве заднє - з правим переднім колесом. В умовах відмови одного з контурів, дане рішення дає можливість зберегти стійкість транспортного засобу при гальмуванні, особливо на повороті і слизькій дорозі.

Головною умовою працездатності системи є її герметичність. Тому дуже небезпечно експлуатувати транспорт з підтікання рідини. Не менш небезпечне потрапляння повітря в гальмівну систему. При стисненні повітря неодноразово зменшується в об'ємі, на відміну від рідини, яка при стисненні фактично не змінює обсяг. Під час гальмування транспортного засобу з негерметичной системою гальмівна педаль може «провалитися», в результаті чого гальма не спрацюють.

Схема гальмівної системи ВАЗ 2114

Схема гальмівної системи на ВАЗ 2114 має класичну збірку: головний гальмівний циліндр (1), металеві патрубки першого контуру (2), гнучкий шланг переднього механізму (3), бачок для рідини (4), вакуумний підсилювач гальм (5), металеві патрубки другого контуру (6), циліндри задніх коліс (7), рукоятка приводу регулятора тиску гальма (8), гнучкий шланг заднього механізму (9), регулятор тиску (10), кронштейн регулятора тиску (11), педаль (12).

Задні колодки ВАЗ 2114, 2108, 2109, 2113, 2115, періодичність заміни і від чого залежить

На відміну від дисків і дискових колодок, барабани і барабанні колодки мають більш тривалий термін служби. Однак, рано чи пізно все ж доводиться здійснювати заміну. Не існує строгих рамок, через яку відстань або період часу слід змінювати задні гальмівні колодки, на ВАЗ 2114, як правило, заміну виробляють через кожні 70 тисяч кілометрів пробігу. Однак періодичність буває й інша, на що впливають різні фактори:

1. Стан барабанів.
2. Умови експлуатації автомобіля.
3. Стиль водіння автовласника.
4. Якість колодок і їх фрикційних накладок.

Екстрене гальмування автомобіля, як воно впливає на знос колодок

Постійне екстрене гальмування тягне за собою передчасний знос фрикційного шару колодок, набагато швидше спрацьовуються тертьові компоненти гальмівної системи в дощову мокру погоду. Якщо внутрішня поверхня гальмівного барабана на ВАЗ зношена нерівномірно, то колодки теж нерівномірно зношуються.

Задні колодки ВАЗ 2114, які вибрати, кращі фірми виробники

На сьогоднішній день задні гальмівні колодки для ВАЗ 2114 виготовляють різні компанії, отже, якість продукції теж може бути різний. Найбільш надійними і перевіреними вважаються запчастини оригінального виробництва АвтоВАЗ. Досить непогано себе зарекомендували компанії ALLIED NIPPON і TRIALLI. Вартість комплекту колодок знаходиться в межах від 700 до 1200 рублів.

Задні колодки низької якості, до чого це призводить

Не варто спокушатися на дешеві товари, оскільки тут можливі різні нюанси:

1. Через неякісні фрикційних накладок задні гальмівні колодки здатні скрипіти.
2. Також в результаті низької якості гальмівні колодки будуть досить швидко зношуватися.

Задні колодки, ознаки зносу, коли потрібна заміна

Заміна задніх гальмівних колодок потрібна в наступних випадках:

1. При натисканні на гальмівну педаль з'явився скрегіт задніх гальмівних колодок.
2. Задні гальма не настільки ефективні і фактично «не беруть».
3. Не піддається регулюванню гальмо стоянки, транспортний засіб не утримується на підйомі, хоча важіль ручного гальма в салоні автомобіля піднято на максимум.

Цілком можливо, що при заміні задніх гальмівних колодок, виявляться додаткові несправності гальмівної системи, тому перед початком робіт слід провести діагностику, хоча б зовнішній візуальний огляд.

Автомобіль краще загнати на підйомник, проте його можна оглянути і на ямі. Що потрібно перевірити:

1. Чи не течуть циліндри (задні).
2. Стан тросів гальма стоянки.

Інструменти, пристосування, витратні матеріали

Для заміни будуть потрібні інструменти:

1. Викрутки.
2. Дерев'яний брус або вибивання з м'яких металів (латунь, мідь, бронза).
3. Кувалда або молоток.
4. Плоскогубці.
5. Балонний ключ.
6. Набір автомобільних ключів (найімовірніше, знадобиться лише ключ на «12»).
7. Рідина WD-40.

Вибір робочого місця

Якщо підйомник для заміни не використовується, то в даному випадку буде потрібно домкрат. Колодки можна замінити і без ями, однак проводити роботи буде не дуже зручно.

Задні колодки, заміна (покрокова інструкція)

1. Щоб замінити колодки, ставимо транспортний засіб на домкрат і демонтуємо заднє колесо (в разі, якщо заміна здійснюється не на підйомнику). При відсутності підйомника бажано робити заміну на сторонах по черзі - спочатку робимо повністю одну сторону, потім іншу.
   
2. Відкручуємо 2 болта на «12», що тримають барабан і є напрямними колеса.
3. Далі слід демонтувати задній барабан, який не завжди демонтується легко. Тут, можливо, вам буде потрібно кувалда або молоток, латунна виколотка або дерев'яний брус.
   
4. Знімаємо пружини, які стягують колодки. Починати слід з бічних пружин, далі демонтуємо верхню і нижню. Тут стануть в нагоді плоскогубці і викрутка. Пружини демонтуються не так легко (особливо верхня), найімовірніше, з ними доведеться добряче попрацювати. Особливо нелегко здійснювати роботи без наявності навичок.
5. Після зняття пружин, колодки демонтуються легко. Трос стоянкового гальма відчіплюється в останню чергу.
   
6. Скоба для троса гальма стоянки на нових елементах в комплекті не передбачена, тому її слід переставити з старих. Скоба переставляється легко, варто лише вийняти шплінт і від'єднати скобу, після чого встановлюємо її на новій колодці і встановлюємо шплінт.
   
7. Тепер збираємо все назад. Збірку починаємо зверху - одягаємо верхню пружину, колодками потрапляємо в пази циліндра гальм і встановлюємо зверху розпірку. Також потрібно, щоб і знизу все потрапило в пази. Далі встановлюємо бічні пружини, а в останню чергу монтуємо верхню пружину.
   
8. Потім встановлюємо барабан і колесо, після чого проводимо точно такі ж роботи на іншій стороні.
   

Поради профі: як зняти задній гальмівний барабан, в яких випадках потрібно його заміна

Щоб зрушити задній гальмівний барабан з місця, замість направляючих можна скористатися іншими болтами більшої довжини, але з ідентичною різьбленням. При закручуванні болтів не варто використовувати велике зусилля, в іншому випадку болт можна обламати. Обстукувати барабан потрібно лише через вибивання або дерев'яний брус. Крім того, робити це необхідно по всій поверхні, а не тільки з одного боку.

Заміну барабана потрібно виробляти, якщо його внутрішній діаметр становить більше 200,5 міліметрів. Замір відстані здійснюється за допомогою штангенциркуля. Якщо після заміни колесо не крутиться, перевірте правильність складання. Також переконайтеся, чи відпущено до кінця важіль стоянкового гальма.