Підвіска автомобіля призначена, в першу чергу, для гасіння вібрацій і коливань, які виникають в процесі руху авто. Підвіска складається з ряду елементів, кожен з яких виконує свою функцію. Так, важелі підвіски призначені для створення динамічного з'єднання кузова і колеса, що забезпечує вільний рух двох елементів відносно один одного.
Амортизатори і пружини гасять велику частину вібрацій і коливань, а стабілізатор поперечної стійкості запобігає поперечне розгойдування кузова авто.
Конструкція підвіски містить ще один елемент - набір сайлентблоков. Деталі невеликі, але дуже важливі. Нижче ми докладно розглянемо їх призначення, а також розповімо, як замінити вийшли з ладу сайлентблоки своїми руками.

Сайлентблоки, призначення і місця установки

У передній підвісці автомобіля сайлентблоки встановлені в важелях. За допомогою сайлентблоков важелі з'єднуються з маточиною колеса і кузовом авто. Таке з'єднання є рухомим і пружним. Іноді сайлентблоки встановлюють на місцях з'єднання стабілізатора поперечної стійкості з важелем - якщо це передбачає конструкція підвіски. Також сайлентблок може бути встановлений на амортизаційну стійку - в нижню частину, де стійка з'єднується з маточиною.

Якщо говорити про задній підвісці, то там сайлентблоки встановлюють на поперечні і поздовжні важелі, в місцях з'єднання торсіонної балки і кузова, а також на амортизаторах. В цілому, кількість сайлентблоков залежить від конструкції підвіски автомобіля.

На ВАЗ 2110 сайлентблоки розташовані в наступних місцях:

• Поперечні важелі (місця кріплення до кузова).
• Кінці стабілізатора поперечної стійкості (місце кріплення до переднього важеля).
• Нижня частина амортизаторной стійки - місце кріплення до поперечного важеля).
• Розтяжка поперечного важеля (на обох кінцях - місця з'єднання з поперечиною і важелем).

Разом в передній підвісці ВАЗ2110 знаходиться 5 сайлентблоков. У задній частині авто знаходиться торсіонна балка, тому там сайлентблоков всього 4. Два з них грають роль кріплень балки до кузова, ще два знаходяться в нижніх частинах амортизаторів. Ще одне місце, куди можуть встановлюватися сайлентблоки - рульове керування. У деяких моделях автомобілів шарнір використовується як елемент пружного рухомого з'єднання рульового механізму і тяг. Середній термін служби гумово шарнірів складає близько 100 000 км пробігу. Зрозуміло, це не точний показник, він залежить від умов роботи авто, якості дорожнього покриття і якості самої деталі. Так як вітчизняні дороги знаходяться далеко не в кращому стані, то витримують сайлентблоки зазвичай не більше 50 000 - 60 000 км. Після цього їх бажано замінити.

Поліуретанові сайлентблоки, в чому перевага

На термін служби шарніра впливає ще цілий ряд обставин. Наприклад, на гуму, яка використовується в конструкції сайлентблока, дуже погано впливають продукти нафтопереробки і хімія, якою обробляють дорожнє покриття взимку. Перепади температур теж надають на деталь вкрай негативний вплив - влітку гума розм'якшується, а взимку починає замерзати і стає надто твердою. В умовах жорстких механічних навантажень гума починає стиратися, «старіти», втрачати пружність, розшаровуватися, і виходить з ладу.

Набагато краще в рівних умовах проявили себе сайлентблоки з пружними елементами, зробленими з поліуретану.

Поліуретанові шарніри мають набагато кращі експлуатаційні характеристики, ніж аналоги з гумовими вкладками. Вони менше руйнуються під впливом хімічних речовин, зберігають пружність незалежно від температури навколишнього середовища, на поліуретан практично не діють відходи нафтопродуктів. Зрозуміло, поліуретановий сайлентблок відпрацює набагато довше, ніж гумовий. Однак, як і будь-яка деталь, з часом він вимагає заміни, тому що починає старіти і розшаровуватися.

Ознаки несправностей сайлентблоков

Найголовніша ознака того, що сайлентблок повністю вироблений і його необхідно замінити, є помітне зниження керованості авто, з'являється досить сильна вібрація в кермі, виразні звуки «залізних» ударів при їзді по нерівностях і вибоїнах.

Як перевірити сайлентблоки на ВАЗ 2110

Визначити, що сайлентблок вимагає заміни, можна і візуально, відігнавши авто на яму, естакаду або підйомник. Якщо при огляді на деталі виявлені тріщини, подряпини, вм'ятини, інші ушкодження, її необхідно замінити якомога швидше. Ще один простий метод перевірки стану сайлентблоков - використовувати звичайну монтировку.

Для цього інструментом із зусиллям розгойдують елементи підвіски, в яких встановлені сайлентблоки. Якщо монтування при цьому вільно ходить, або в процесі чутні удари, стуки, скрегіт - шарнір підлягає заміні. Потрібно відзначити, що сайлентблоки не змінюють по одному, а тільки парами, навіть якщо другий елемент на підвісці не має ознак несправностей.

Інструменти, пристосування, витратні матеріали, поради профі

Сама робота по заміні сайлентблоков нескладна, але для випрессовкі шарнірів можуть знадобитися спеціальні інструменти.

Всього для роботи будуть потрібні:

• власне, нові сайлентблоки
• накидні, ріжкові ключі потрібного розміру (головки і комірець-тріскачка)
• знімач для сайлентблока
• мастило (мильний розчин)
• домкрат
• лещата
• молоток, невелике зубило.

Шарнір сидить на своєму місці дуже щільно, і для його демонтажу, швидше за все, знадобиться спеціальний знімач. Необхідна умова для якісної заміни шарнірів - їх правильний підбір. Перед тим як вирушати в магазин, необхідно дізнатися, які сайлентблоки на ВА2110 встановлюються найчастіше, їх серійний номер, параметри розміру, і.т.д. Повторимося, шарнір сидить дуже щільно, і невідповідність розміру всього в кілька міліметрів призведе до того, що новий сайлентблок просто не запресують.

Для роботи застосовують спеціальні знімачі, за допомогою яких нескладно отримати стару деталь і запресувати нову. Іноді буває так, що для заміни сайлентблока доводиться знімати елемент підвіски, наприклад, важіль. В цьому випадку знімач успішно замінюється звичайними слюсарними лещатами. Правда, в цьому випадку сайлентблок витягти буде досить складно. Тоді його можна просто-напросто випалити паяльною лампою або на відкритому вогні. Іноді народні умільці справляються за допомогою кувалди і металевого пробою.

Перед тим як встановлювати нову деталь на місце, її потрібно обов'язково змастити милом або мильним розчином. Це дуже полегшить установку. Не можна при цьому використовувати мастила з продуктів нафтопереробки - солідол, літом, масло, і.т.д., так як вони негативно впливають на гуму. Це не стосується поліуретанових шарнірів, на які нафтопродукти практично не впливають. Щоб ще більше полегшити установку, на гумовій поверхні деталі з торця можна зняти невелику фаску. Головне - не перестаратися і не зрізати занадто багато.

Знімач для сайлентблоков - принцип дії і пристрій

Таке пристосування можна купить в магазині автозапчастин або ж зробити своїми руками. Найпростіший знімач складається з гайки, довгого болта, декількох відрізків труб різного діаметру і декількох товстих шайб.

Принцип його роботи гранично простий: Щоб випрессовать старий сайлентблок, беруть болт, на який одягається шайба. Її діаметр повинен бути трохи менше гумової вставки шарніра. Болт пропускають через отвір в шарнірі. З іншого боку на болт накидається обрізок труби, діаметр якої повинен бути дорівнює діаметру важеля, тобто труба впирається в важіль. Після цього на болт одягають ще одну шайбу, диметр якої повинен бути більше, ніж діаметр відрізка труби. Тепер можна накручувати гайку на болт.

Далі пристрій працює так: гайка при накручування впирається в шайбу і починає поступово підтягувати сайлентблок. Обрізок труби, в свою чергу, дозволяє шарниру поступово виходити з гнізда, не спираючись при цьому в іншу шайбу.

Запресовування проводиться точно таким же чином, тільки при цьому використовувати обрізок труби необов'язково, так як новий сайлентблок буде впиратися в шайбу, коли вже сяде на місце. Запресувати шарнір можна і звичайними лещатами, однак при цьому він не сяде на місце повністю, так як упреться в губку лещат, і його доведеться досаджувати.

Заміна сайлентблоков переднього верхнього важеля

Порядок дій наступний:

Передні колеса піднімають за допомогою домкрата і фіксуються. Знімається переднє колесо. Демонтується верхній важіль. Перед його демонтажем необхідно перевірити, чи не ковзають чи сайлентблоки всередині важеля, вони повинні сидіти там щільно.

Щоб верхній важіль знімався вільно, потрібно демонтувати верхню опору. Зробити це досить складно, так як відкрутити гайки дуже важко. Для цього вивертаємо колесо і злегка вдаряє молотком по сошки. Після цього опора повинна вискочити без проблем. Відкручуємо верхній болт важеля. Він довгий, тому операція займе якийсь час. Після того як болт буде витягнуто, можна знімати важіль і приступати до заміни сайлентблока.

Важливий момент: проблема може бути не в самому сайлентблоки, а в важелі. Для того щоб перевірити справність важеля, потрібно встановити болт на місце, і подивитися, чи є люфт (детальніше про осьовому люфт ми розповімо нижче). Якщо такий є, заміна шарніра нічого не дасть, доведеться ремонтувати або міняти важіль.

Старі сайлентблоки можна витягти знімачем, але в більшості випадків він не потрібен - зносилася деталь видаляється молотком і зубилом. Більш того - на вітчизняних авто вони випадають з першого-другого удару. Головне - без фанатизму, щоб нічого при цьому не зламати. Після того як старий сайлентблок витягнутий, на його місце встановлюють новий. Ось тут-то і стане в нагоді знімач - весь процес установки описаний вище - за допомогою того ж знімача або лещат.

Відео по заміні переднього верхнього сайлентблока:

Осьовий люфт, що це таке і як усунути

Це досить часте «захворювання» нижнього важеля вітчизняних авто, і ВАЗ 2110 не виняток. Виникає люфт тоді, коли кронштейн на кузові, до якого приєднується важіль, з якоїсь причини розтиснути, і між важелем і втулкою з'явився зазор, через що сайлентблок починає рухати всередині важеля.

Осьової люфт дуже негативно впливає на роботу передньої підвіски, тому бути його, зрозуміло, не повинно. Якщо ж люфт є, його можна усунути кількома способами. По-перше, можна спробувати трохи стиснути кронштейн на кузові. Зробити це буде дуже важко, тому сто молотком бити по кузову небажано, а для того щоб застосувати пасатижі або струбцину, знадобиться неабияка фізична сила, та й працювати під автомобілем цими інструментами буде незручно.

Набагато простіше усунути осьовий люфт, помістивши кілька шайб між кронштейном і сайлентблоки. Хоча за правилами потрібно замінити весь нижній важіль разом з сайлентблоки.

Заміна сайлентблока переднього нижнього важеля

Щоб замінити сайлентблок нижнього важеля, потрібно спочатку зняти сам важіль. Для цього в першу чергу відкручують гайки розтяжки, стійки кульової опори і стабілізатора. З кульової опори важіль потрібно знімати за допомогою знімача.

В останню чергу відкручується гайка кріплення важеля до кузова, болт витягують, після чого важіль можна знімати. Після цього слід зняти розтяжку. Так як вона вже від'єднана від важеля, залишається тільки відкрутити гайку, якою вона кріпиться до поперечини. В останню чергу демонтується стабілізатор. Він прикріплений до важелів через стійки з обох сторін, таким чином, його можна або відкрутити з іншого боку і почати знімати, або відкрутити гайку кріплення до стійки, а важіль і розтяжку зняти пізніше.

Відкрутивши стабілізатор від важелів, залишається ще відкрутити гайки кріплення кронштейнів кузова і зняти стабілізатор разом з втулками. Після того, як необхідні елементи підвіски демонтовані, можна приступати до заміни сайлентблоков по схемі, яка була описана вище.

Відео по заміні сайлентблока переднього нижнього важеля на ВАЗ 2110 за допомогою знімача: