Сайлентблок – це по своєї суті віброізолятор. на нього припадають більшість ударів від нерівного дорожнього покриття, які він повинен гасити і ізолювати. Silent з англійського мови перекладається як « тихий».

сайлентблоки — склад і їх призначення

сайлентблоки виконують роль шарнірів і виброизоляторов в підвісці машини і деяких інших її агрегатів. представляють собою дві встановлені раптом в друга втулки різного діаметра, між якими знаходиться гумова вставка. В процесі вулканізації гума і метал ставати цільної конструкцією завдяки чому між ними нЕ виникає тертя, що значно збільшує термін експлуатації.

гумова вставка служить для гасіння різних навантажень (ударів, вібрації і т.д.) у час їзди, захищаючи тим самим інші агрегати автомобіля. виконується вона з різних матеріалів таких як каучук і поліуретан, а також їх сумішей. шарнір здатний відхиляться на 25 градусів від його нормального стану.
існує кілька різних видів сайлентблоков це:

• тільки з зовнішньої обоймою;
• тільки з внутрішньої обоймою;
• Двухобойменние.

коли потрібно заміна сайлентблоков, ознаки несправності
на підвіску автомобіля у час їзди, особливо по нашим дорогах, доводиться колосальна навантаження. удари і вібрацію виникли від кожної нерівності відчувають на собі сайлендблокі.
термін служби сайлентблоков становить 100 тис. км. але в умовах нашого бездоріжжя, даний показник значно скорочується. перевіряти їх на відсутність люфту, відслонень і тріщин рекомендується нЕ рідше ніж раз в 40 тис. км.
так ж термін їх служби залежить від водія і його манери водіння. при агресивної їзді з різкими прискорень і гальмуванням, термін їх експлуатації може скоротиться в рази.

така невелика деталь як сайлентблоки впливає на роботу всій ходової частини автомобіля. при зношеному сайлентблок, погіршується керованість автомобіля. дуже добре це відчувається при русі на великий швидкості, автомобіль доведеться постійно ловити. відбувається нерівномірний знос покришок. також можливо поява скрипу, стуку, люфту і крену автомобіля.

Підіб'ємо підсумки, коли слід виробляти огляд сайлетблоков:

• кожні 40 тис. км. пройдені автомобілем;
• погіршення керованості автомобіля;
• нерівномірний знос шин;
• поява скрипу, стуку і т.д.

Під часогляду краще всього взяти монтажку і покачати внутрішню втулку сайлентблока. при виявленні дефектів, необхідно провести строкову заміну. Чи не своєчасна заміна, неодмінно приведе до деформації кріплень, що зажадає дорогого ремонту.

при виявленні дефектів в одному сайлетблоке, потрібно проводити їх заміну по всій осі. заміна одного сайлетблока нЕ чого нЕ дасть, так як він швидко вийде з ладу.

Інструменти для роботи по заміні сайлентблоков

щоб провести заміну сайлетблоков власними силами нам необхідно:

• набір ключів;
• Два домкрата або підйомник, естакада і т.д;
• Кувалда середнього розміру;
• Пристрій для запрессовки сайлентблоков (продається в магазинах);

• дерев'яний брусок;
• мильна розчин.

при заміні сайлентблоков основний труднощами є їх запрессовка, перед початком робіт краще всього обзавестися спеціальним пристроєм. Можна, можливо звісно спробувати провести цей процес при допомоги кувалди, але це значно ускладнить процес, а також займе більше часу і велика ймовірність пошкодити новий шарнір.

зняття задніх сайлентблоков, хід роботи поетапно

роботи по зняттю сайлентблоков слід виробляти на естакаді, в ямі або при допомоги домкратів.

хід робіт по зняттю сайлентблоков задній осі (без зняття):

1. відкручуємо болти, фіксують балку;
2. зліва необхідно прибрати кріпильну скобу;
3. відчіплюватися тягу регулятора задніх гальм;
4. витягуємо болт;
5. зовсім трохи піднімаємо машину при допомоги домкрата;
6. зміщуємо вушко балки до низу;
7. вставляємо дерев'яний брусок між кузовом і балкою;
8. тепер тільки залишилося вибити старий сайлентблок.

установка нових задніх сайлентблоков, хід роботи поетапно

1. змащуємо мильним розчином посадочне місце і сам сайлентблок.
2. З допомогою запресовуються пристрою, запресовувати новий шарнір.
3. витягуємо дерев'яний брусок.
4. тепер вставляємо болт в кронштейн, з допомогою другого домкрата піднімаємо вушко.
5. знімаємо машину з домкрата і затягуємо болти які фіксують балку до кронштейну кузова.

заміна передніх сайлентблоков, хід роботи поетапно

1. знімаємо переднє колесо з тієї боку де міняємо сайлентблок.
2. тепер необхідно відкрутити болт, кріпить сайлентблок.
3. витягуємо стійку на себе і відкручуємо два болта утримують з різних сторін осі важеля на кульової опорі і демонтуємо її.
4. вибиваємо старий сайлентблок.
5. змащуємо мильним розчином посадочне місце і сам шарнір.
6. збираємо всі точно в зворотному порядку.

регулювання розвал—сходження — заключний етап по заміні сайлентблоков

після заміни сайлентблоков, обов'язково потрібно провести регулювання розвалу—сходження. при порушення регулювання безпосередньо посилюється знос шин, машину починає відводити ліворуч або вправо. цю процедуру цілком можна, можливо виконати власними руками, але спочатку розберемо що це взагалі таке.

• розвал – це вертикальний кут колеса перпендикулярний до поверхні дороги, котрий забезпечує повний контакт колеса з дорожнім покриттям.
• сходження – це різниця відстань між перед ними точками коліс на передній осі до заднім точкам коліс цієї ж осі, від цього показника заздрість стійкість машини на дорозі і безпосередньо знос шин.

для вимірів і регулювання розвал сходження нам знадобиться:

• Мел.
• Скотч.
• звичайна лінійка на якої присутній міліметрова шкала.
• шнурок з вантажем.
• спеціальна телескопічна лінійка.

• Стандартний машинний набір інструментів.

регулювання розвалу

1. для регулювання розвалу потрібно поставити автомобіль на горизонтальну, рівну поверхню, бажано це робити в гаражі де є яма або на естакаді.
2. після цього ви ставите колеса прямо.
3. тепер наносимо дві позначки крейдою, вертикально, вгорі і внизу колеса.
4. далі нам знадобиться шнурок з вантажем на наприкінці. докладаємо його до крилу автомобіля, він повинен знаходиться строго навпаки відміток. шнурок приклеюємо до крилу скотчем.

1. заміряємо лінійкою проміжок від обода колеса до шнурка, зверху і знизу де нанесені мітки.
2. після виміру, треба прокатати машину, так щоб колеса покрутилися на 90 градусів, а нанесені мітки встали горизонтально.
3. наносимо крейдою дві позначки, точно також вгорі і внизу.
4. знову заміряємо відстань.
5. тепер потрібно провернути колеса на 180 градусів, щоб останні позначки помінялися настроями.
6. знову виробляємо виміри.
7. порівнюємо три отриманих розміру. різниця при допустимому вугіллі повинна бути нЕ більше 1 мм для автомобілів з перед ним приводом і 1—3 з заднім.
8. якщо розвал неправильно відрегульований, то необхідно провести регулювання. що б це зробити домкрачувати машину і відкручуємо колесо.
9. знявши колесо. від'єднуємо при допомоги ключів, кронштейн стійки від поворотного кулака.
10. сама регулювання відбувається поворотом ексцентрикового болта, розташованого на поворотному кулаці. наскільки потрібно регулювання дивимося по раніше вироблених вимірах.
11. після регулювання збираємо всі в зворотному порядку, і проводимо виміри заново, щоб переконається що всі відрегульовано правильно.

регулювання сходження

1. ставимо автомобіль на естакаду і вирівнюємо колеса.
2. на передніх колесах ставимо дві позначки з внутрішньої боку як можна, можливо ближче до обода.
3. готуємо спеціальну телескопічну лінійку, створивши у неї натяг. її кінці наголошуємо в поставлені позначки, і виставляємо рухливу шкалу, нульова відмітка повинна відповідати безпосередньо нерухомому вказівником.
4. після цього прокатуємо машину вперед щоб телескопічна лінійка перемістилася в заднею частина коліс. при перекаті машини, лінійка нЕ повинна нЕ за що чіплятися.
5. тепер перевіряємо з'явилися чи відхилення на шкалою у лінійки, у автомобілів з перед ним приводом показник повинен бути 0 або +-1. при невідповідність показників необхідно відрегулювати сходження.
6. регулювання сходження виконується зміною довжини рульових тяг. на тязі необхідно послабити контргайку і подовжити її або вкоротити, шляхом викручування або відповідно вкручування самої тяги.

1. затягуємо контргайку.
2. повторно проводимо виміри.

після регулювання бажано перевірити машину на дорозі, у час руху по прямий її нЕ має тягнути в сторону, також нЕ має відбуватися ударів в кермо.

кути коліс залежать нЕ тільки від розвалу і сходження.

вони також залежать від:

• стану ходової.
• тиску в колесах.
• завантаженості автомобіля.

підсумок

при заміні сайлентблоков слід пам'ятати:

• при виявленні дефекту на одному з сайлентблоков необхідно змінювати їх всі на даної осі.
• Чи не слід знімати одночасно кілька тяг це викличе зайві проблеми при збірці.
• Чи не слід використовувати олія при запрессовке сайлентблоков, так як це значно скоротить термін їх служби. для цього цілком досить мильного розчину.
• Чи не слід випалювати гуму з сайлентблоков, від цього нЕ буде нЕ тільки нЕ якого толку, але і можете отруїтися чадним газом.
• перш ніж проводити запрессовку краще обзавестися спеціальному пристроєм це значно полегшить весь процес.
• Чи не забувайте регулярно виробляти огляд сайлентблоков приблизно раз в 40 тис. км. адже ремонт потім обійдеться набагато дорожче.

при регулюванню розвал—сходження слід пам'ятати:

• при регулюванню розвалу, пам'ятаємо що нормою вважається розвал в межах від 1 до 3 мм для заднього приводу, від —1 до 1 мм для передньопривідного автомобіля.
• за завершення процедури регулювання бажано випробувати автомобіль на дорозі.
• після завершення всіх робіт ретельно перевірте затяжку всіх болтів.

заміна сайлентблоков і регулювання розвал—сходження досить трудомісткий процес і без досвіду може зайняти дуже багато часу. Тому якщо ви нЕ впевнені в своїх силах, є резон звернеться в будь-яку автомайстерню, де це зроблять набагато швидше і професійно.